Unser Freund und Slow-Wear-Autor Alexander Marguier hat ein Buch geschrieben, und Entwarnung kann nicht gegeben werden. Denn nach seinem „Luxuslexikon“ aus dem Jahr 2007 behandelt er nun ein ganz anderes Thema: Das soeben erschienene „Lexikon der Gefahren“ geht der Frage nach, ob wir uns zu Recht vor den Dingen fürchten, vor denen die Medien uns jeden Tag Angst machen. Von A wie „Alkohol“ über S wie „Sex“ bis zu Z wie „Zecken“ geht Alexander der Frage auf den Grund, wie groß die Risiken wirklich sind. Sogar der Bedrohung durch Außerirdische widmet er ein Kapitel. Das alles ist zwar wissenschaftlich fundiert, aber trotzdem höchst unterhaltsam zu lesen. Außerdem gibt es für die Augenmenschen in der Slow-Wear-Community zu jedem der 50 Kapitel eine originelle Vignette des Zeichners Gottfried Müller.

Übrigens hat Alexander angekündigt, für Slow Wear künftig die Bekleidungsgewohnheiten der Hauptstädter genauer zu beobachten. Seit kurzem wohnt er nämlich in Berlin und verdient dort sein Brot als stellvertretender Chefredakteur beim Magazin Cicero.

Unser Freund Alexander Marguier (rechts  im Bild mit Jörg Broska) hat seine Eindrücke unseres gemeinsamen Besuchs bei der Sartoria Partenopea in einem launigen Artikel unter dem Titel “Kaffeefahrt nach Neapel” in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung zusammenfaßt.

Umso überraschter war unser Kundschafter in Sachen Stil, als er in der Nähe des Hauptplatzes mit dem vielversprechenden Namen “Piazza” den örtlichen Flagshipstore von “Hermès” entdeckte. Was soll man sagen: Die Auswahl der Kleidungsstücke ist dem örtlichen Geschmack angepasst. Die gute Nachricht für Schnäppchenjäger: Bei Hermès in Addis ist gerade Ausverkauf. Also nichts wie hin.

Wer es noch traditioneller mag, ist bei “Kidme Style” an der Straße hinauf zum Berg Entoto besser aufgehoben, die Kleider sind übrigens in Handarbeit bestickt.

Einen schicken Bademantel für Männer präsentiert dieser Verkäufer an einem gegenüberliegenden Stand.

Addis rocks!

Wer nicht gerade auf bunte Indio-Tücher made in China steht, wird in Sachen Bekleidung wenig Freude haben an Bolivien. Der Anden-Staat mag zwar – ähnlich wie das Nachbarland Peru – berühmt sein für seine Alpaca-Herden (und mehr noch für seine Koka-Büsche). Aber im Prinzip muss alles, was einigermaßen schön verarbeitet ist, aus dem Ausland importiert werden – für Lederwaren insbesondere aus Argentinien. Nach originellem Design oder bemerkenswertem Kunsthandwerk sucht man meist vergebens. Umso größer die Überraschung, als unser Freund Alexander Marguier in Boliviens Hauptstadt La Paz unterwegs war und zufällig auf den Laden von Seregio Lucca stieß. Lucca ist ein gelernter Architekt französisch-italienischer Abstammung, der vor einigen Jahren in La Paz sesshaft wurde und dort sein Modelabel “Gitano Urbano” gründete.

Viele seiner Kleidungsstücke sind recht martialisch gestaltet und enthalten Anspielungen an die Indio-Kultur, ohne dabei im Ethno-Look zu verharren. Besonders interessant sind seine Lederwaren, neben Handtaschen auch Stiefel und Schuhe – allesamt aus lokaler Produktion.

Für umgerechnet 150 Euro kann man sich bei Sergio Luca ein paar ausgefallene Schnürschuhe maßanfertigen lassen: Der Designer ruft dann den Schuhmacher seines Vertrauens an, welcher fünf Minuten zu Fuß von seiner Werkstatt in den Laden braucht, um Maß zu nehmen.

Zwei Wochen später sind sie fertig, weitere zwei Wochen dauert es, bis die Schuhe als Postpaket in Deutschland angekommen sind. Das erfordert zwar ein bisschen Geduld. Aber sie lohnt sich für alle, die mit dem üblichen Souvenir-Ramsch nichts anfangen können und ein tolles Stück bolivianischer Handarbeit lieber mögen als Ponchos aus fernöstlicher Produktion.

VON ALEXANDER MARGUIER

Sie geben das Fell für den teuersten Stoff der Welt: Vicuñas, einst vom Aussterben bedroht, sind im Hochland der Anden ein lange vermisster Wachstumsfaktor.

Der Weg zu einem vollendeten Luxusprodukt kann äußerst lang und beschwerlich sein. In diesem Fall ist er auch noch voller Schlaglöcher von derartigem Ausmaß, dass selbst ein ausgewachsener Geländewagen mitunter an seine Grenzen stößt. Fünfzig, höchstens sechzig Kilometer sind es von einer Alpakafarm, die als Zwischenstation dient, bis hinauf nach Picotani, auf 4800 Metern Höhe in den südperuanischen Anden gelegen. Die Fahrt dauert dennoch an die fünf Stunden, oft ist Schritttempo angesagt. Regen und Schneeregen wechseln einander mit sonnenlichten Momenten ab, die Temperaturen schwanken beinahe im Minutentakt zwischen dem Gefrierpunkt und angenehmen zwanzig Grad. Alpakaherden säumen hier und da die Schotterpiste, ansonsten wirkt die raue Berglandschaft wie ausgestorben. Im Morgengrauen ist Paolo Zegna aufgebrochen, bei seiner Ankunft in Picotani ist es bereits Mittagszeit.

Dass der Präsident des italienischen Bekleidungshauses Ermenegildo Zegna sich persönlich auf diese mühsame Reise begibt, um bei der jährlichen Schur dabei zu sein, ist so ungewöhnlich nicht: Der Mann hegt eine aufrichtige Liebe zu allem, was mit Stoffen, Fasern und Textilien zu tun hat und kultiviert dabei eine Qualitätsversessenheit, die ihn regelmäßig dazu treibt, am Ursprungsort nach dem Rechten zu sehen. Außerdem werden an diesem Tag keine gewöhnlichen Alpakas geschoren, sondern ihre hochprätentiösen Anverwandten: Vicuñas, deren Fell auch als “Gold der Anden” bezeichnet wird – und zwar nicht nur wegen einer gewissen farblichen Nähe zum Edelmetall, sondern vor allem aufgrund des vergleichbaren Preisniveaus. Wer sich einen Vicuña-Anzug leisten will, sollte zumindest im Besitz einer goldenen Kreditkarte sein, denn 20 000 Euro sind durchaus nicht ungewöhnlich.

Paolo Zegna (mit Mütze)

Paolo Zegnas Besuch in Picotani, eher eine lose Siedlung denn ein richtiges Dorf, ist von den Einwohnern nach allen Regeln der ihnen zur Verfügung stehenden Event-Kunst vorbereitet worden: Der berühmte Gast und prominente Kunde wird mit einer Handvoll Konfetti beworfen und bekommt ein paar Papiergirlanden um den Hals gehängt, bevor in einem eiskalten Versammlungsraum stampfende Tänze für ihn aufgeführt werden und eine kleine Kapelle sich rührend darum bemüht, ihren Instrumenten trotz der gliederversteifenden Temperaturen halbwegs gerade Töne zu entlocken.

Die Zeremonie dauert zum Glück nicht allzu lange, das eigentliche Ereignis lässt nämlich nicht auf sich warten.

“Chaccu” sagen die Einheimischen dazu, wenn es den filigranen Vicuñas einmal im Jahr ans Fell geht, denn weil die Tiere so eigenwillig sind, verdient der Tag ihrer Schur nicht nur eine eigene Bezeichnung, sondern erfordert noch dazu eine generalstabsmäßige Vorbereitung. Vicuñas sind zwar Herdentiere, aber im Gegensatz zu den willfährigen Alpakas – beide gehören übrigens zur Familie der Kamele – lassen sie sich nicht in Gehegen einpferchen, sondern beanspruchen die freie Wildbahn. Um sie zusammenzutreiben, müssen deshalb Hunderte Männer und Frauen im Abstand von jeweils mehreren Metern eine kilometerlange Schlange bilden und die scheuen Tiere in einer Art Zangenbewegung auf immer kleinerem Raum zusammentreiben, bis schließlich fast anderthalbtausend Exemplare beisammen sind.

Mit einer elektrischen Schermaschine wird einem nach dem anderen dann das Fell abrasiert, bevor sie wieder in die Freiheit entlassen werden.

Schon die Inkas wussten um die besonderen Vorzüge der Vicuña-Behaarung; einer alten Inka-Legende zufolge handelt es sich bei dem grazilen Paarhufer umdie Reinkarnation einer schönen Jungfrau, der man einen Mantel aus reinem Gold anbot, damit sie auf die Annäherungsversuche eines alten, hässlichen Königs einging. Aus diesem Grund durfte das Vicuña nicht getötet werden – es sei denn, um dem König zu dienen. Dass es heute in den Anden überhaupt noch Vicuñas gibt, ist allerdings bei weitem keine Selbstverständlichkeit; in den sechziger Jahren war die Spezies vom Aussterben bedroht, in Peru wurde damals der Bestand auf 5000 Tiere geschätzt. Einmal mehr waren es die spanischen Eroberer gewesen, die die Natur aus dem Gleichgewicht gebracht hatten,indem sie jahrzehntelang eine gnadenlose Jagd auf das Vicuña veranstalteten – nicht nur der Wolle wegen, sondern auch um Weideland zu gewinnen. Dank rigoroser Schutzmaßnahmen und staatlicher Reglementierung des Handels mit den Fasern ist die Zahl inzwischen wieder auf schätzungsweise 150 000 gestiegen. Wilderei kommt zwar immer mal vor, aber weil der Markt von nur einigen wenigen Firmen kontrolliert wird, ist es beinahe unmöglich, “illegales” Fell zu Geld zu machen.

Seit 1994, also ein Jahr nachdem der Handel mit dem kostbaren Rohmaterial überhaupt wieder erlaubt wurde, existiert das “Internationale Vicuña-Konsortium”, dem neben Ermenegildo Zegna auch der italienische Stoffhersteller Loro Piana angehört; in Zusammenarbeit mit den peruanischen Behörden ist man um eine nachhaltige Wollproduktion bemüht, deren Erlöse zuvörderst der indigenen Bevölkerung in den Vicuña-Gebieten zugutekommen: Weil die freilaufenden Tiere nicht im Besitz von Farmern, sondern der Allgemeinheit sind, fließt das Geld direkt an kleine Gemeinden wie Picotani, dessen Einwohner sich als Wildhüter engagieren und die jährlichen “Chaccus” organisieren. Gleich nach der Schur befreien sie außerdem die Felle vom gröbsten Dreck und bereiten sie für den Weitertransport an Manufakturen vor, wo die Fasern noch einmal in Handarbeit gereinigt werden, bis sich das Ursprungsgewicht um die Hälfte reduziert hat. Aus Vicuña-Wolle gewebte Stoffe sind von einer Weichheit, die Kaschmir wie grobes Sackleinen wirken lässt. Sie sind darüber hinaus extrem leicht und halten besonderswarm, was auch an der einzigartigen Feinheit der Fasern mit einem Durchmesser von lediglich zwölf tausendstel Millimetern liegt – ein menschliches Haar ist ungefähr sechsmal dicker. Trotz der gewachsenen Bestände hat das Fell von den Vicuñas Seltenheitswert:Nur ungefähr 250 Gramm Wolle fallen bei der Schur eines Vicuñas an, zudem dürfen die Tiere höchstens einmal alle zwei Jahre unter den Schneideapparat. Die gesamteJahresproduktion beläuft sich auf gerade mal 5000 Kilo gereinigtes Vicuña-Fell; bei Kaschmir sind es dagegen sage und schreibe 10 000 Tonnen. Daher auch die extrem hohen Preise: Für ein Kilo Rohfasern werden den Einwohnern von Picotani um die 500Dollar gezahlt, ein laufender Meter fertigen Vicuña-Stoffs kostet um die tausend Euro.

Was daraus an Kleidern geschneidert wird, ist denn auch nichts für jedermann: Viel mehr als hundert Vicuña-Anzüge und -Mäntel pro Jahr hat Ermenegildo Zegna überhaupt nicht im Verkauf, und als Sharon Stone vor ein paar Jahren für ihren Vicuña-Mantel einen passenden Gürtel haben wollte, gab es ein kleines Problem, weil das Material dafür knapp geworden war. Von einem richtigen Markt könne eigentlich keine Rede sein, sagt Paolo Zegna, dem die Leute aus Picotani inzwischen ein kleines bisschen Blut aus dem angeritzten Ohr eines Vicuña ins Gesicht geschmiert haben, weil die Tradition es angeblich so will. Eher habe man es mit einer kleinen Gemeinde an Kennern und Liebhabern zu tun, die sich für den exquisiten Stoff begeistern könnten. Mit seinem Engagement für die zierlichen Tiere nimmt Zegna eine Familientradition wieder auf: Schon sein Vater verarbeitete deren Wolle, bis in den fünfziger Jahren der Handel damit für die nächstenvier Dekaden verboten wurde.

Dass er jetzt wieder erlaubt ist und noch dazu aufgrund der nachhaltigen Art der Wollgewinnung sogar die Vicuña-Population zu vergrößern hilft, bereitet dem Mailänder Textilunternehmer sichtlich Freude. Denn natürlich verdient er damit Geld, und das goldene Vlies aus den Anden überhaupt im Programm zu haben, ist mit Sicherheit auch für das Renommee seiner Firma ein Gewinn.

Aber wer die Gelegenheit hatte, Paolo Zegna bei einem “Chaccu” zu beobachten, der ahnt, wie sehr es ihm vor allem Spaß bereitet, beidiesem urtümlichen Ritual dabei zu sein. An einem Ort, der mit der Luxuswelt der Zegna-Showrooms ungefähr so viel gemein hat wie die Menschen in Picotani mit einerverwöhnten Hollywood-Actrice.

Die Szene ergab sich vor wenigen Tagen in der Nähe der südchinesischen Stadt Guilin, vier Europäer auf der Suche nach einer Mitfahrgelegenheit nach einer etwas abwegigen Fahrt im Ballon, die auf einem Acker endete. Von links nach rechts: Simon Brooke, Financial Times (London), Salvatore Calabrese, Eigentümer vom “Fifty” (Londons absoluter Nummer-1-Bar), Sukhinder Singh, Eigentümer des weltbesten Whiskyhandelshauses “The Whisky Exchange” (London, featured in “Luxuslexikon”), Thibault Robert von Rémy Martin sowie Alexander Marguier, FAS-Gesellschaftschef, Buchautor und Slow-Wear Freund.

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Ausverkauf im Paradies

Der Hype um die Luxuslabels entsprach einer außer Rand und Band geratenen Finanzbranche. Auch damit ist Schluss.

Von Alexander Marguier

Eine Shoppingmeile mit Museumscharakter: Die Auslagen in den meisten Luxuslabelläden an der Frankfurter Goethestraße wirken auf einmal wie aus einer anderen Welt, einer anderen Zeit. Weißgoldene Handys für knapp 30 000 Euro, blumengemusterte Hemdchen für 2500 Euro und praktisch überall Handtaschen mit auffälliger Markenemblematik – von tausend Euro an aufwärts.

Was vor einem Jahr noch als “It-Bag” durchgegangen wäre, ist jedoch unter dem Vorzeichen der Finanzkrise schon zum Zeitpunkt seiner Produktion hoffnungslos veraltet gewesen und würde allenfalls noch bekokste Stylisten oder markengeile Moderedakteurinnen in Verzückung versetzen. Nicht zu vergessen natürlich die vielgescholtenen russischen Neureichen-Gattinnen, von denen sich hierzulande allerdings auch nicht mehr ganz so viele sehen lassen wie noch vor sechs Monaten. Die Frage aber lautet weniger: Wer kann sich das noch leisten? Sondern vielmehr: Wer will das überhaupt noch haben?

Dass der credit crunch die Luxusgüterindustrie weitgehend verschonen würde, wie es anfangs noch zuversichtlich hieß, hat sich inzwischen als frommer Wunsch erwiesen. Milton Pedraza, Geschäftsführer des New Yorker “Luxury Institute”, der dieses Segment seit mehr als zwanzig Jahren beobachtet und analysiert, spricht von einer Krise in einem Ausmaß, wie er es noch nie erlebt habe; der Markt sei praktisch paralysiert. In London, so wird gelästert, könne man gefahrlos mit Kanonen durch die Jermyn Street feuern -weil die piekfeine Einkaufsstraße mit ihren sündhaft teuren Herrenschneidern ohnehin ausgestorben sei. Branchenriesen wie Richemont (Jaeger-LeCoultre, Lange & Söhne, Cartier . . .) oder die LVMH-Gruppe (Louis Vuitton, Dom Pérignon, Givenchy . . .) haben innerhalb weniger Monate 40 Prozent ihres Wertes eingebüßt; der “World Luxury Index”, in dem die weltweit zwanzig wichtigsten Aktien der Luxusgüterindustrie versammelt sind, hat eine dramatische Talfahrt hinter sich.

Das sollte eigentlich kein besonders überraschender Befund sein. Wenn das Geld knapp wird, spart man eben zunächst an den überflüssigen Dingen. Und da Luxus nach den Worten Werner Sombarts jeden Aufwand abbildet, “der über das Notwendige hinausgeht”, haben wir es gewissermaßen per definitionem mit einem Warensortiment zu tun, auf das zur Not auch verzichtet werden kann. In besseren Zeiten darf es dann auch gern wieder Gänseleber und Champagner geben, aber jetzt sind halt erst mal Bier und Bockwurst angesagt. Ganz so einfach ist es jedoch nicht. Denn es will immer mehr so scheinen, als stecke der Luxus nicht nur in der Flaute, sondern in einer regelrechten Legitimationskrise.

Das Ganze begann vor einiger Zeit mit der Anekdote von den reichen New Yorkerinnen, die sich ihre Garderobe zwar nach wie vor bei Gucci, Prada oder Chanel zusammenkaufen, die entsprechenden Boutiquen aber tunlichst mit neutralen Tüten verlassen, um in der Öffentlichkeit nicht als dekadent zu erscheinen. Mittlerweile hat sich daraus -zumindest in den Vereinigten Staaten -eine Art lifestyle entwickelt, dem auch schon ein passender Name verpasst wurde: “inconspicuous consumption”, unauffälliger Konsum. Der Haken daran ist bloß: Was soll eine Frau eigentlich mit der neuesten Chanel-Handtasche anfangen, wenn dieses Accessoire plötzlich als unanständig gilt? Heimlich in der Plastiktüte nach Hause tragen und dort in die Vitrine stellen? Wo bleibt da der Distinktionsgewinn?

Das Verständnis von Luxus hat sich seit mindestens zwei Dekaden konsequent in Richtung eines besinnungslosen Marken-Fetischismus verschoben, bei dem nicht mehr Qualität und meisterlicher Sachverstand des Herstellers im Vordergrund stehen, sondern Image und Logo. Im Prinzip lief das ganz ähnlich wie auf den Finanzmärkten: eine Blasenbildung, die nicht hinterfragt wurde. Und wer es ausnahmsweise doch tat, galt schnell als miesepetriger Konsumkritiker. Solange Carrie Bradshaw auf ihren Manolos fröhlich durch Greenwich Village stöckelt, ist die Welt in Ordnung, lautete die Botschaft. Da dürfen es dann ja wohl auch 800 Dollar für ein Paar High Heels sein -so der Subtext. Aber diese Botschaft trägt nicht mehr. Und sie wird sich so schnell auch nicht mehr vermitteln lassen.

Der legendäre Investor Benjamin Graham, Lehrmeister des nicht minder legendären Warren Buffett, hatte für seine Anlagestrategie ein ziemlich einfaches Credo: Kaufe Aktien nur unterhalb ihres fundamentalen Wertes. Nach Grahams Überzeugung läuft ein guter Anleger nicht steigenden Kursen hinterher, sondern entwickelt eigenständige Kriterien, um unterbewertete Aktien zu finden. Auf das Geschwätz von der “Phantasie” eines bestimmten Wertpapiers hingegen möge man besser gar nicht erst hören. Portfolios, die nach Grahams Kriterien verwaltet wurden, waren der Konkurrenz stets weit überlegen, und sein Zögling Warren Buffett hat es mit einem ganz ähnlichen wertorientierten Anlagekonzept zu einem der erfolgreichsten Investoren der Welt gebracht. Ob Buffett, dessen Mittagsmahl bekanntlich aus einem Hamburger und einer Cola besteht, Verständnis dafür hätte, dass ein Paar Schuhe so viel kosten soll wie ein gebrauchter Kleinwagen? Oder ein Mobiltelefon so viel wie ein neues Mittelklasseauto?

Der Hype um die Luxusmarken entsprach nicht nur wirtschaftlich, sondern auch psychologisch ziemlich genau den außer Rand und Band geratenen, überhitzten Finanzmärkten – und es gehörte schon eine offenbar in beiden Branchen gleichermaßen verbreitete Betriebsblindheit dazu, um ernsthaft zu glauben, das eine System werde vom Zusammenbruch des anderen Systems nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die inzwischen unablässig verdammte “Gier” der Jongleure in den Börsen und Banken ist ja tatsächlich nichts anderes als Eigennutzmaximierung ohne die notwendigen gesellschaftlich-sozialen Nebenbedingungen. Die warenweltliche Spiegelung dieses Phänomens sind exakt jene Marken-Luxusartikel mit ihren von den Herstellungskosten völlig entkoppelten Preisen. Zugegeben, es klingt furchtbar pastoral. Aber zumindest jetzt, wo die Party vorbei ist, sei die Frage erlaubt, ob die Kohle nicht vielleicht sinnvoller hätte verbraten werden können als ausgerechnet für Saisonware von Gucci & Pucci.

Luxus war schon immer dazu da, das Ego der Menschen zu polieren, die sich mit ihm umgeben. Dagegen ist auch nichts einzuwenden, zumal eine Welt ohne alle Pfauenhaftigkeit, ohne Glanz und ohne Gloria ein arg trostloser Ort zum Verweilen wäre: Die Tristesse des Sozialismus dürfte dem einen oder anderen auch zwanzig Jahre nach dem Mauerfall noch in grauer Erinnerung sein. Und eine Gesellschaft, die nur das Notwendige gelten lässt und jede Ausschweifung unterdrückt, wird nicht nur erstarren, sondern eher früher als später kulturell zurückfallen. Denn im wohlverstandenen Sinne ist Luxus ja nichts anderes als eine kulturelle Errungenschaft. Oder andersherum gesagt: Kultur ist ein Luxus, weil sie – um bei der Sombart’schen Definition zu bleiben -zwar nicht überlebenswichtig ist, aber das Leben ganz zweifelsfrei schöner und wertvoller macht.

Ohne den Mut zur Übertreibung, ohne gestalterischen Ehrgeiz, ohne auch eine gewisse Besessenheit herausragender Persönlichkeiten gäbe es heute weder Kathedralen noch Schlösser, stattdessen aber noch ein paar Zweckbauten und Plattensiedlungen mehr. Auf der anderen Seite ist eben auch eine gewisse Kennerschaft notwendig, um ein luxuriöses Objekt von einem Alltagsgegenstand zu unterscheiden: Wer keine Ahnung hat, dem lässt sich alles aufschwatzen. Und zwar nicht nur Zertifikate von den Lehman-Brüdern, sondern auch allerlei modische Massenware, bei der allein das Label und der sich daraus ableitende Mondpreis savoir-faire und Exklusivität versprechen. Luxus wird damit zur reinen Behauptung, zu einer hohlen Phrase. Die Vermassung des Begriffs “Luxus” hat ihn letztlich pervertiert und zur schillernden Facette eines blinden Konsumismus werden lassen, der ja wohl als die eigentliche Ursache der gegenwärtigen Krise gelten muss. Da ist es nur konsequent, dass Designer-Klamotten in Amerika mittlerweile verramscht werden wie beim Textil-Discounter und damit auch noch ihren letzten Nimbus verlieren.

In seinem noch vor Ausbruch der Finanzkrise erschienenen Buch “Consumed” beschreibt der amerikanische Politikwissenschaftler Benjamin Barber, wie das Primat des Konsums die Bürger infantilisiert, entmündigt -und somit zu schlechter Letzt die Strukturen eines demokratisch organisierten Gemeinwesens untergräbt. “Wenn zum Beispiel die Religion jeden Sektor einer Gesellschaft beherrscht, spricht man von Theokratie; wenn die Politik allgegenwärtig ist, nennen wir das Totalitarismus. Aber wenn Shopping regiert, soll das angeblich die große Freiheit bedeuten”, so Barber.

Wäre das der Fall, hätte George Bush mit seiner unmittelbar nach den Anschlägen vom 11. September ausgegebenen “Go shopping!”-Parole als großer Freiheitsheld in die Annalen eingehen müssen. infantilisiert, entmündigt -und somit zu schlechter Letzt die Strukturen eines demokratisch organisierten Gemeinwesens untergräbt. “Wenn zum Beispiel die Religion jeden Sektor einer Gesellschaft beherrscht, spricht man von Theokratie; wenn die Politik allgegenwärtig ist, nennen wir das Totalitarismus. Aber wenn Shopping regiert, soll das angeblich die große Freiheit bedeuten”, so Barber. Wäre das der Fall, hätte George Bush mit seiner unmittelbar nach den Anschlägen vom 11. September ausgegebenen “Go shopping!”-Parole als großer Freiheitsheld in die Annalen eingehen müssen.

Der Tanz um die großen Luxuslabels mit den dazugehörigen role models aus dem internationalen Showbusiness wirkt inzwischen nur noch grotesk. Man muss es ja nicht unbedingt als Kampfansage gegen den Konsumterror verstehen, wenn Barack Obama wie am Donnerstag gegen Wall-Street-Banker wettert, die sich trotz Milliardenverlusten neue Luxus-Firmenjets bestellen oder teures Mobiliar für ihre Büros ordern. Ein unmissverständlicher Aufruf zur Bescheidenheit ist es aber allemal. Vielleicht sogar im weiteren Sinne ein Hinweis darauf, dass es den herbeigesehnten “change” nicht geben kann, solange in einer Gesellschaft der Konsum an erster Stelle steht.

Wenn Luxus jener Aufwand ist, der über das Notwendige hinausgeht, gibt es ja durchaus noch andere Möglichkeiten, ihm zu frönen. Zum Beispiel, indem man sich eine eigene Meinung bildet.

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Stilikone: Taki Theodoracopulos

Anzüge sind … praktisch

Lieblingsaccessoire:Spectator

Männer brauchen … Liebe

Ich kaufe gerne … Gemüse

Deutsche Männer sind … deutsch

Frauen sollten … treu sein

Alexander Marguier, geboren 1969 im schwäbischen Horb, lebt in Frankfurt/Main. Seit 2001 verantwortet er das Gesellschafts-Ressort der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Er ist Autor des Buches: Das Luxuslexikon: Das Beste, was für Geld zu haben ist.

Hat der Papst eigentlich eigene Visitenkarten? Wenn ja, was steht da wohl drauf: Die Adresse? Seine Handynummer? Und als Berufsbezeichnung “Heiliger Vater”? Eher nicht, aber als Oberhirte der katholischen Kirche verfügt der Mann ja über einen gewissen Popularitätsvorsprung und kann damit rechnen, das auch Zufallsbekanntschaften über seine Funktion oder seinen Wohnort recht gut Bescheid wissen. Was nicht heißen soll, Prominente würden grundsätzlich auf Visitenkarten verzichten – selbst dann nicht, wenn sie glauben, daß ohnehin jeder sie kennt.

Frank Sinatra beispielsweise hat sich seine Namenskärtchen bei der Druckerei Bölling in Bad Soden anfertigen lassen, genauso wie Herbert von Karajan, etliche Bundespräsidenten, Ministerpräsidenten und andere Kollegen aus der Spitzenpolitik, der Hochfinanz oder dem Unterhaltungsgewerbe. Und sei es nur, um einer jungen Dame, mit der man sich in der Hotelbar angeregt unterhalten hat, die Zimmernummer nicht auf einen Bierdeckel kritzeln zu müssen.

Allemal ist eine Visitenkarte weniger ein profanes Stückchen Karton als vielmehr Spiegel der Persönlichkeit ihres Trägers: Welche Schriftart wurde gewählt? Wie groß sind die Lettern? Und vor allem: Was steht darauf? Auch wenn moderne Benimmfibeln ihren unerfahrenen Lesern heutzutage ans Herz legen, außer der Anschrift sowie Telefon-, Handy- und Fax-Nummern noch sämtliche E-Mail-Adressen (und am Ende wohl auch noch sexuelle Präferenzen oder das aktuelle Handicap beim Golf) zu vermerken, gilt gleichwohl: Weniger ist mehr. Der Schauspieler Otto Eduard Hasse etwa beließ es bei den Initialen seiner Vornamen – und räumte damit der Phantasie eines Kartenempfängers fast jeden erdenklichen Platz ein.

Wem das zu minimalistisch erscheint, kann durchaus seinen vollen Namen prägen lassen, zur Not sogar samt Adresse und höchstens einer Telefonnummer. Vornehmer wird eine Visitenkarte durch Detailreichtum und Geschwätzigkeit allerdings nicht, weshalb auch von Titelhuberei Abstand zu nehmen ist. Es sei denn, man wählt sich den einstigen ugandischen Diktator und Analphabeten Idi Amin zum Vorbild, auf dessen Karten immerhin 13 Titel verzeichnet waren.

Zu Zeiten Kaiser Wilhelms II. galt es unter Stahlbaronen als schick, seinen Namen auf ein Stück Blech prägen zu lassen. Welch eine hübsche und originelle Idee! Ob Bauunternehmer ihre Angaben zur Person dementsprechend in Backsteine haben ritzen lassen, ist nicht überliefert – jedenfalls hat sich zum Glück die Visitenkarte aus Karton durchgesetzt.

Ein Betrieb, der wie Bölling in Bad Soden auf feinste Stahlstichprägungen spezialisiert ist, verwendet naturgemäß nur edelsten Karton oder handgeschöpftes Büttenpapier von exklusiven Papierherstellern wie Gmund aus dem gleichnamigen Ort am Tegernsee. Gutes Papier kann man übrigens hören, es klingt beim Anschnippen weniger hart als Industrieware. Auch der Tastsinn ist gefordert, denn die Stahlstichtechnik erzeugt jenes erhabene Schriftbild mit dem typischen Gegendruck auf der Rückseite, von dem es heißt, ein Butler müsse es durch die weißen Handschuhe mit dem Daumen gerade noch fühlen können. Klassische Stahlstich- Schriftarten sind “Engraver” (eine Antiqua mit feinen Serifen) oder “Chevalier” mit einer feinen Schraffur innerhalb des Schriftkörpers, besonders schön lassen sich per Stahlstich aber auch Wappen jeglicher Art auf Karten prägen. Wie für die Schrift (was rund drei Euro je Buchstabe kostet) wird das Motiv zunächst in eine Stahlplatte geätzt und anschließend mit einem Stichel von Hand nachgraviert. Der reine Druck schlägt mit rund einem Euro je Visitenkarte zu Buche.

Wer der Uniformität des Scheckkartenformats entgehen will, kann sich seine Visitenkarten natürlich auch in größerer Ausführung anfertigen lassen – beispielsweise neunzig auf fünfzig Millimeter, wie es früher in Deutschland üblich war. Dadurch passen die Karten zwar nicht mehr in jede Brieftasche, aber genau dort sollten sie auch keinesfalls aufbewahrt werden, weil selbst weniger hochwertige Exemplare durch die ständige Bewegung Schaden nehmen. Ein Etui aus Leder von Kreis ist für eine aufwendig gemachte Visitenkarte schon eher das passende Domizil.